La isla suma cuatro Gran Oro, cinco Oros y dos Platas en una edición celebrada en Cáceres con cerca de mil muestras internacionales y confirma la madurez del vino volcánico canario.

Los resultados de los Premios CINVE 2026 dejan una lectura clara para quien siga de cerca la evolución del vino insular: Lanzarote ya no comparece en estos certámenes como rareza geográfica ni como curiosidad de postal volcánica, sino como una zona capaz de colocar una batería de vinos competitivos en un escaparate internacional de primer nivel. La isla ha cerrado esta edición con once medallas -cuatro Gran Oro, cinco Oros y dos Platas-, una cifra que no solo tiene valor por el volumen, sino también por la variedad de estilos premiados. Blancos, tintos, espumosos, afrutados y vinos de perfil más singular entran en la foto de un palmarés que habla de diversidad, precisión y oficio.

Todo ello, además, en un concurso cuyas catas se celebraron en Cáceres del 26 al 29 de marzo, con cerca de 1.000 muestras evaluadas a ciegas por un jurado internacional. Dicho de otro modo: aquí no hubo margen para la cortesía, sino calidad para catar con todos los sentidos.

Hablar de CINVE 2026 es hablar de uno de esos concursos que el sector sigue porque funciona como termómetro y escaparate al mismo tiempo. Su valor no reside solo en repartir medallas, sino en el hecho de reunir perfiles técnicos diversos -sumillería, enología y especialistas del sector- bajo el paraguas de la cata a ciegas. Por eso, cuando una región periférica como Canarias consigue entrar con fuerza en el palmarés, el dato trasciende la celebración puntual y empieza a tener lectura estratégica.

@vinosdelanzarote

En el caso de Lanzarote, esa lectura es poderosa: el viñedo insular no solo conserva su singularidad paisajística y varietal, sino que además está encontrando una traducción enológica más precisa, más ambiciosa y, sobre todo, más comprensible para jurados acostumbrados a catar referencias de procedencias mucho más consolidadas en el mercado internacional. El mérito, por tanto, no está únicamente en ganar, sino en hacer que el lenguaje volcánico de la isla sea leído y premiado fuera de casa.

La parte más brillante del palmarés la firman los cuatro Gran Oro, que colocan a Lanzarote en una posición francamente seria dentro del concurso. Ahí aparecen el tinto Luz de Obsidiana 2024, de Bodega Erupción; el blanco Manto Diego 3 meses barrica 2023, de Bodega La Geria; y el doblete de Bodegas Vega de Yuco, con Princesa Gara 2022 y el espumoso Princesa Fayna 2019. La selección, además, dice bastante del momento que atraviesa la isla.

Por un lado, confirma que Lanzarote sigue sabiendo defender sus blancos con personalidad, tensión y expresión volcánica. Por otro, desmonta la idea perezosa de que el territorio solo puede lucirse en ese registro.

@bodega_malpais_de_maguez

Que un tinto como Luz de Obsidiana alcance esa cota y que un espumoso como Princesa Fayna entre en la cima del medallero revela que la isla no solo protege una identidad, sino que la está ensanchando con criterio. Ahí está, precisamente, una de las noticias más interesantes de esta edición: Lanzarote ya no ofrece una sola voz enológica, sino varias, y varias de ellas suenan bien alto.

El bloque de los Oros termina de darle espesor al argumento. Malpaís de Máguez firma una actuación especialmente sólida con La Camuesa 2024, La Grieta Seco 2025 y La Grieta Rosado 2025, mientras que Bodegas Martinón suma dos Oros con Afrutado 2025 y Martinón Blanco Seco 2025. Aquí conviene detenerse un momento, porque a veces la conversación sobre los concursos se queda atrapada en los máximos galardones y se olvida de que la calidad media también cuenta. Y cuenta mucho.

Que una isla coloque varios vinos en la franja del Oro, en estilos distintos y con bodegas diferentes, habla menos de un fogonazo aislado y más de un tejido productivo que ha ganado regularidad. Dicho de otra manera: no estamos ante un solo vino brillante que salva la patria, sino ante un conjunto de elaboradores que empieza a sostener una reputación. Y eso, para una denominación marcada por la escasez de suelo cultivable, la dureza climática y el coste estructural de producir en territorio insular, tiene un valor enorme.

Las dos Platas completan una imagen que también merece ser leída con inteligencia. La Grieta Afrutado 2025, de Malpaís de Máguez, y Blanc de Noirs 2024, de Martinón, amplían el radio estilístico de la representación lanzaroteña y ayudan a derribar ciertos prejuicios que todavía sobreviven cuando se habla de vinos canarios.

Ni los afrutados tienen por qué quedar condenados al cliché de vino fácil, ni las elaboraciones especiales deben ser vistas como meros ejercicios de bodega para nichos concretos.

Cuando un concurso internacional los coloca en el palmarés, aunque sea en Plata, lo que está diciendo es que allí hay equilibrio, limpieza, intención y una ejecución que merece atención. En el fondo, ese es uno de los mensajes más interesantes que deja CINVE 2026: la singularidad canaria no solo se expresa en las etiquetas más solemnes o más aspiracionales, sino también en vinos llamados a conectar con públicos distintos, lo que abre una puerta comercial nada menor para la restauración, las tiendas especializadas y el enoturismo.

Ahora bien, lo más inteligente es no leer este resultado como una victoria aislada ni como un trofeo para enmarcar y olvidar. CINVE 2026 también dejó premios en otras islas, lo que confirma que el buen momento del vino canario es más amplio que la excelente foto lanzaroteña.

Tenerife y Fuerteventura, por ejemplo, también firmaron reconocimientos relevantes en esta edición, de modo que la lectura más útil no es la de una isla contra otra, sino la de un archipiélago que gana presencia exterior mientras cada territorio afina su propia voz.

En ese contexto, Lanzarote aporta una imagen especialmente poderosa por la cantidad de medallas logradas y por el peso simbólico de su paisaje vitícola, pero el dato de fondo es otro: Canarias está consiguiendo que sus vinos dejen de ser leídos solo desde la singularidad y empiecen a ser evaluados desde la excelencia. Y ese cambio de percepción, si se administra bien, vale más que una nota de prensa con demasiados adjetivos y poca memoria.

A partir de aquí se abren oportunidades, aunque también obligaciones. La oportunidad más evidente está en el relato: estos premios ayudan a reforzar la imagen de Lanzarote como territorio de viticultura extrema, de vinos nacidos en condiciones casi imposibles y capaces, pese a ello, de competir en escenarios internacionales. Eso alimenta ventas, visibilidad y discurso turístico. Sin embargo, la otra cara del asunto exige cabeza fría.

Las medallas sirven para abrir puertas, pero no para sustituir la constancia. El verdadero reto para las bodegas lanzaroteñas será convertir esta visibilidad en continuidad, defender precios sin traicionar autenticidad y evitar que el mercado les pida parecerse a otros cuando justamente lo valioso es que no se parecen a nadie.

Si el sector sabe manejar ese equilibrio, los Premios CINVE 2026 no quedarán como una buena semana de titulares, sino como otra señal de que el vino volcánico canario ha decidido hablar cada vez más alto y, lo que es mejor, con más argumentos.

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