2006: cuando Barcelona recibió la casa de Martín Berasategui

Enero de 2006. En el entonces hotel Condes de Barcelona, frente al ritmo permanente de paseo de Gràcia, arrancaba una propuesta gastronómica que no llegaba precisamente para pasar desapercibida. Al frente estaba Martín Berasategui, ya convertido en una referencia indiscutible desde Lasarte-Oria, dispuesto a medir su cocina en una plaza exigente, cosmopolita y con un criterio propio muy marcado.

La intención quedó definida desde el primer momento: trasladar a la capital catalana el mismo nivel de precisión técnica, sensibilidad y culto al producto que había dado prestigio a su casa matriz, pero sin caer en una réplica sin alma. No se trataba de colocar una firma célebre sobre la puerta, sino de levantar una gran mesa capaz de sostenerse por sí misma. Para ello se articuló un equipo joven e internacional que, con el paso del tiempo, encontraría en Paolo Casagrande a una figura decisiva en el desarrollo diario de la cocina.

Aquellas primeras temporadas tuvieron mucho de examen mutuo. Barcelona observaba al recién llegado con la mezcla habitual de curiosidad y exigencia; el proyecto, por su parte, iba entendiendo el pulso de una clientela distinta, la influencia mediterránea y la manera particular en que esta ciudad se relaciona con el lujo, el servicio y la mesa. En ese proceso se fue produciendo una adaptación silenciosa pero crucial: la gramática culinaria de Berasategui seguía intacta, aunque el discurso empezaba a afinarse con un acento propio.

Del hotel Condes al Monument Hotel: una transformación decisiva

La historia de Lasarte no puede contarse al margen del edificio que lo ha acogido durante estos años. El antiguo Condes de Barcelona, bien situado y con vocación de hotel urbano de nivel, comprendió pronto que una gran cocina no debía funcionar como un simple servicio añadido, sino como uno de los ejes reales de su posicionamiento.

Ese entendimiento cristalizó con fuerza a mitad de la década siguiente, cuando el inmueble afrontó una profunda transformación y renació como Monument Hotel 5*GL. No fue solo un cambio de nombre ni una mejora de categoría. Fue una reformulación del concepto de lujo: menos exhibición, más identidad; menos artificio, más consistencia. La arquitectura modernista del edificio dejó de ser únicamente un envoltorio elegante para convertirse también en parte del relato.

Para Lasarte, ese movimiento resultó determinante. El comedor dejó de percibirse como el gran restaurante gastronómico de un hotel céntrico para convertirse en una pieza central dentro de un proyecto de hospitalidad de alta gama mucho más definido. El establecimiento ganó escenario, contexto y proyección. El hotel, a su vez, encontró en la cocina un argumento de prestigio capaz de explicar su nivel de ambición sin necesidad de levantar la voz.

La evolución de Lasarte: de referencia consolidada a triestrellado

En términos gastronómicos, la trayectoria de Lasarte puede resumirse como una suma de tres verbos: consolidar, depurar y arriesgar. Primero llegó la validación del público especializado y de una clientela que empezó a identificar el lugar como una dirección fiable para celebrar, impresionar o simplemente entregarse a una experiencia culinaria de alto nivel. Más tarde fueron apareciendo las grandes distinciones, que no hicieron sino confirmar lo que ya se intuía en la sala y en la cocina.

La primera estrella fue la certificación de que el proyecto había aterrizado con seriedad y solvencia. La segunda lo colocó en la conversación nacional de las grandes casas. Y la tercera, finalmente, marcó el verdadero punto de inflexión. Con ella, Lasarte no solo alcanzaba la cima del reconocimiento gastronómico, sino que Barcelona podía presumir por fin de contar con un triestrellado propio. En esa conquista hay una lectura compartida: está la firma de Martín Berasategui, sí, pero también el trabajo constante del equipo, la dirección culinaria cotidiana y la capacidad de la ciudad para absorber y hacer suyo un proyecto de esta envergadura.

Un lenguaje propio más allá del sello Berasategui

Con el paso del tiempo, Lasarte ha ido desmontando uno de los tópicos que más fácilmente se le podían colgar: el de ser simplemente la sucursal barcelonesa de una gran casa vasca. A estas alturas, esa lectura se queda corta. El restaurante es hoy una mesa con personalidad definida, plenamente reconocible para quien conoce el universo Berasategui, pero también dotada de un lenguaje propio, moldeado por el contexto, por la sensibilidad local y por la evolución natural de su equipo.

En sus menús conviven dos fidelidades. Por un lado, siguen presentes rasgos inequívocos del estilo de la casa madre: precisión técnica, salsas afinadas, respeto casi obsesivo por el producto y un trabajo de texturas que busca profundidad sin caer en el exhibicionismo. Por otro, se advierte una lectura más mediterránea del gusto, una apertura natural al entorno barcelonés, a la despensa catalana y a una forma más cosmopolita de entender la experiencia gastronómica. Esa mezcla es, precisamente, una de sus grandes fortalezas.

La sala también ha acompañado ese proceso. La solemnidad casi ceremonial que dominaba parte de la alta cocina de comienzos de siglo ha ido dejando paso a una elegancia más fluida, más serena y más conversada. Aquí el lujo no necesita subrayarse. Se percibe en la cadencia del servicio, en la precisión de cada pase, en el dominio del tiempo y en esa rara capacidad del personal para estar presente sin invadir nunca la experiencia.

Qué significa cumplir 20 años en la alta cocina

En un sector tan expuesto a las modas, al desgaste y a la presión constante por reinventarse, alcanzar veinte años en plena forma no puede leerse como un simple aniversario administrativo. Es una prueba de resistencia, pero también de criterio. En el caso de Lasarte, esta fecha confirma que la ambición inicial nunca fue únicamente conquistar reconocimientos, sino mantener la relevancia, sostener un nivel altísimo y seguir siendo deseable con el paso del tiempo.

Para la casa, la efeméride demuestra que el proyecto no agotó su energía en la consecución de las tres estrellas, sino que ha sabido convertir ese techo en un punto de partida. Para Monument Hotel, representa la confirmación de que integrar la alta cocina en el núcleo del relato no fue una maniobra cosmética, sino una apuesta estructural. Y para Barcelona, el balance también tiene valor simbólico: pocas ciudades pueden mostrar una historia de maduración tan clara entre un gran hotel, una gran mesa y una firma de referencia internacional.

Este aniversario habla, además, de algo menos visible y quizá más importante: la continuidad. De los equipos que se sostienen en el tiempo, de la clientela que vuelve, de la memoria acumulada en una sala y en una cocina, y de la capacidad de un proyecto para seguir atrayendo sin traicionar aquello que le dio sentido en el origen.

Mirar atrás para seguir avanzando

Revisar fotografías de 2006 produce inevitablemente una cierta sensación de distancia. Han cambiado los códigos visuales, el tono de la sala, la relación del comensal con la alta cocina y también la propia Barcelona, marcada desde entonces por crisis, mutaciones urbanas y nuevas maneras de consumir lujo y gastronomía. Sin embargo, al repasar ese recorrido, en Lasarte todavía se reconoce lo esencial: el ADN permanece, aunque casi todo lo demás haya sabido evolucionar.

Ahí reside, seguramente, el verdadero valor de estas dos décadas. No en la nostalgia, ni siquiera en la suma de galardones, sino en la capacidad de seguir en movimiento. De crecer sin desdibujarse. De entender que el prestigio no se conserva por inercia, sino que se trabaja cada día. Y de demostrar, desde paseo de Gràcia, que cuando la alta cocina se toma en serio a sí misma y al lugar donde se instala, puede terminar formando parte de la historia gastronómica de una ciudad.

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Fotos e Ilustraciones: “La magia de la carne de cabra madurada”

Estimado cocinero,

Amigo Diego,

Quiero felicitarte por el bonito trabajo de gastronomía que estás realizando junto a tu equipo. No dudo de que estés disfrutando y mucho; todos los premios y reconocimientos que recibas están bien merecidos. La última sorpresa tuya que ha caído en mis manos ha sido una lectura tan nutritiva que al recordarla se me abre el apetito. Me refiero al libro donde profundizas en la cabra: “La magia de la carne de cabra madurada” ¡Bravo!¡Felicidades! Me lo trajo al Drago sin avisar nuestro amigo Capote, con una sonrisa de oreja a oreja y dejándome sin dudas pues al ver su cara supe que me iba a gustar.

El título se queda corto para todo lo que contiene y da lo que promete: magia. Normal, viniendo de quienes lo escriben ¿quién lo iba a dudar? Porque ustedes dos, y me refiero a los autores del libro, tanto ella como tú lo sabéis: algo de cabra tenéis.

Contagiado por tanto estudio como mínimo en el corazón y , por supuesto, no os falta ese ápice de locura, propia de especie, de quien ama y respeta, el animal, su trabajo, la vida, las dudas.

La magia del libro empieza una vez acaba el protocolo, así de maravillosos sois. Transmitir el conocimiento que habéis reunido tan bien, con tanta calidad, es fruto de una cocción muy lenta de saberes, ideas e intenciones llevadas a la práctica con éxito.  Me gustó el relleno (la introducción, presentación, quesos, tablas, los para saber un poco más…) y las sorpresas inesperadas como la forma de explicar, con vocabulario moderno, los tejemanejes a la hora de realizar evaluaciones, catas…deliciosa actualización…

Durante la lectura el argot científico se endulza y/o adereza con aclaraciones gastronómicas de la más rigurosa actualidad. Es una maravilla el estudio sobre la maduración de la carne, las reflexiones, las pruebas, cómo se detallan los porque sí y los porque no. La duda siempre presente de cómo optimizar. Y todo este exquisito trabajo presentado, de repente, como original: La carne de cabra adulta, tan cercana y tan lejana al paladar.

Pocos restaurantes en Canarias la tienen a la venta en su cartas, y seguramente no la miman invirtiendo tiempo en mejorar la calidad de su sabor. La cocinarán tal cual se las sirve su proveedor. Pero en tu estudio y puesta en práctica has demostrado que se puede mejorar. Y este cambio a mejor no pasará desapercibido.

Es una materia prima desconocida para muchos cocineros; y otros, como yo, solo le hemos metido mano en alguna ocasión. Ahora tengo ganas de volver a cocinarla, madurándola primero, of course.

Sin dudas el libro es altamente recomendable para todo cocinero aventurero, deseoso de saber más y capaz de ilusionarse por alegrar su paladar mental. Está bien estudiado, bien madurado, bien diseñado, bien presentado. Y el recetario… qué preciosa actualización, qué atrevimientos, qué modernismos culinarios sabiamente combinados… Qué alegría escuchar alabanzas de los colegas y amigos que han probado tus recetas de tartar, de sashimi…de lomo alto o solomillo de “cabra adulta madurada 87.000 minutos a una temperatura de 2ºC sin luz ni humedad”.  

Gracias, amigo super cocinero, por cocinar así de bien para los demás. Me siento muy orgulloso de tus éxitos en pro de modernizar y avanzar en la gastronomía de nuestra región. Es una suerte vivir en Canarias por muchísimos motivos y uno más es que aquí tenemos la oportunidad de degustar tu deliciosa cocina experimental. Experimental y novedosa a nivel mundial. Además, en tu restaurante (Taste1973, las Américas, Tenerife)  es sencillo conseguir ejemplares del nuevo libro.

Espero vernos pronto.  Felicidades a cucharadas colmadas.

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@elbejeque

Hay nombres que regresan sin volver. El restaurante Bejeque reabre sus puertas en el centro histórico de La Laguna, pero quien entre buscando lo que fue no lo encontrará, y eso es exactamente la intención. Nueva propiedad, nuevo chef, nueva cocina, nueva historia. 

Al frente está el chef Adrián Oliveira. Su propuesta parte de una base clara en la técnica japonesa, pero sería un error -y una simplificación injusta- definir al nuevo Bejeque como «un restaurante japonés más». Lo que Oliveira propone es, en realidad, una cocina de autor donde la técnica japonesa es parte del lenguaje, pero no el destino.

Si hubiera que resumir el posicionamiento de esta nueva historia en tres palabras, serían: autoría, fuego y territorio.

La autoría se percibe en la renuncia a las fórmulas de cadena y a los menús predecibles. El fuego tiene nombre propio: la robata. Esta barbacoa japonesa de brasa viva con carbón binchotan se convierte en el corazón técnico y visual del restaurante, exigiendo precisión, paciencia y un respeto absoluto por los tiempos de cocción. 

Y el territorio es el ancla. El producto canario de temporada no es aquí un complemento decorativo, sino el protagonista, trabajado bajo la filosofía japonesa del shun: cocinar lo que el momento y el mar ofrecen, no lo que un menú estático impone.

Esa tensión bien resuelta entre el rigor técnico japonés y la despensa canaria se traduce en una carta viva. En Bejeque by Adrián Oliveira, la carta cambia porque el mar cambia.

Además de la carta, el restaurante introduce una experiencia que refuerza su apuesta por la confianza entre cocinero y comensal: el omakase. Un menú cerrado, de plazas limitadas y reserva previa, donde Oliveira decide, elabora y sirve según el producto del día y su propio criterio. Una declaración de intenciones en una ciudad que cada vez valora más las propuestas con identidad propia.

El nuevo Bejeque no busca encajar en ninguna categoría preestablecida porque, sencillamente, no lo necesita. Busca ser reconocible por sí mismo. Y en un panorama gastronómico donde a veces sobra relato y falta cocina, encontrar un proyecto que se sostiene sobre el fuego, el producto local y el criterio de su chef es, sin duda, una excelente noticia para La Laguna.

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Gabriel Navarro ya no es solo una promesa de la cocina en Lanzarote. Ahora es, con todas las letras, el joven canario que ha conseguido abrirse paso en uno de los concursos de mayor prestigio para estudiantes de cocina en España. El alumno de 17 años del CIFP Zonzamas, en Arrecife, se ha proclamado ganador de la XIV edición del Premio Promesas de la alta cocina de Le Cordon Bleu Madrid, un certamen que cada año reúne a algunos de los futuros cocineros con más proyección del país. La noticia no solo tiene valor por el premio en sí, sino por lo que representa: un estudiante de formación profesional de Lanzarote logra imponerse en una competición nacional de altísimo nivel y coloca el nombre de Canarias en una conversación donde no sobra precisamente nadie.

La victoria lleva además una recompensa de peso. Gabriel Navarro recibe una beca valorada en 24.000 euros para cursar un diploma completo en Le Cordon Bleu Madrid, mientras que el CIFP Zonzamas recibirá 1.500 euros de apoyo para reforzar sus recursos docentes. No es un detalle menor. Este tipo de premios no solo impulsan la carrera del alumno, sino que también reconocen el papel de los centros públicos donde se forma ese talento que muchas veces trabaja lejos del ruido, pero cerca de la verdad del oficio. En este caso, el foco apunta directamente a Zonzamas, convertido ya no solo en escuela, sino también en cantera visible de jóvenes cocineros con ambición, técnica y criterio.

Quién es Gabriel Navarro, el joven cocinero canario que ha ganado Le Cordon Bleu Madrid

Con apenas 17 años, Gabriel Navarro Oliveros cursa el segundo año del Grado Medio de Cocina y Gastronomía en el CIFP Zonzamas. En pocos meses ha pasado de ser un estudiante aplicado dentro de su escuela a convertirse en uno de los nombres jóvenes con más atención dentro del panorama culinario nacional. Su caso interesa, además, por una razón muy concreta: no llega desde una estructura privada o desde una cocina mediática, sino desde la formación profesional pública en Lanzarote, un territorio que vuelve a demostrar que puede generar talento gastronómico con base, disciplina y recorrido.

Su proceso hasta la victoria no empezó en la final. Antes ya había logrado situarse como único canario entre los diez finalistas del Premio Promesas, después de superar la primera criba del certamen y de defender una propuesta que convenció tanto al jurado como al público en la votación online. En aquella fase previa presentó una codorniz rellena con papas suflé y salsas de elaboración propia, una receta que ya dejaba ver algo importante: más allá de la juventud, había técnica, intención y una cierta manera de ordenar el plato que no suele aparecer por casualidad. Lo que vino después no fue un golpe de fortuna, sino la continuación lógica de un trabajo bien encaminado.

Así fue la final del Premio Promesas de la alta cocina de Le Cordon Bleu Madrid

La final de la XIV edición del Premio Promesas de la alta cocina se celebró en las instalaciones de Le Cordon Bleu Madrid, dentro del campus de la Universidad Francisco de Vitoria. Los diez finalistas tuvieron que afrontar una prueba de cocina en directo con una base común obligatoria: pollo y bogavante. A partir de ahí, cada concursante debía construir un plato original con guarniciones e ingredientes de libre elección, en un formato que exigía mucho más que inspiración. Había que ordenar la cocina, medir tiempos, controlar cocciones, sostener limpieza, construir sabor y cerrar el conjunto con coherencia. En otras palabras: había que cocinar de verdad.

El jurado estuvo presidido por Paco Roncero, acompañado por Rafael de Bedoya y por el periodista gastronómico Adrián Delgado, además del jurado técnico compuesto por chefs profesores de la escuela. Se valoraban aspectos como la ejecución, la organización, el equilibrio del plato, la técnica, la presentación y el resultado final. No era una prueba para quien buscara llamar la atención con fuegos artificiales. Era una final pensada para detectar cabeza, oficio y claridad, que al final es donde se separan los cocineros que impresionan un rato de los que de verdad prometen futuro.

“Armonía entre mar y tierra”, el plato con el que Gabriel Navarro ganó el concurso

La propuesta ganadora de Gabriel Navarro llevaba por título “Armonía entre mar y tierra”, una formulación que, en este caso, no sonó a frase bonita vacía, sino a una idea bien resuelta sobre el plato. Partiendo del binomio obligatorio de pollo y bogavante, el joven lanzaroteño construyó una receta en la que el jurado apreció la limpieza de las elaboraciones, la precisión en las cocciones y la coherencia general del conjunto. El plato destacó, según la información difundida tras la final, por su equilibrio y por una ejecución sin artificios innecesarios, algo que suele ser mucho más difícil de conseguir que esconder carencias detrás del adorno.

Ahí probablemente está una de las claves de esta victoria. Gabriel no ganó porque hiciera un plato aparatoso, sino porque presentó una propuesta seria, bien pensada y bien cocinada. En tiempos donde a veces parece que la cocina joven tiene que gritar para ser escuchada, este triunfo devuelve valor a una idea más importante: cocinar bien sigue siendo lo que más pesa cuando enfrente hay gente que sabe mirar. Y eso, además de mérito personal, habla bien de la formación que está recibiendo.

El CIFP Zonzamas y la formación profesional de Lanzarote salen reforzados

Uno de los ángulos más valiosos de esta noticia está en el papel del CIFP Zonzamas. El premio no cae del cielo ni se explica solo por el talento individual, aunque ese talento sea evidente. También responde a un centro, a un equipo docente y a un entorno educativo que ha sabido acompañar el crecimiento de un alumno hasta colocarlo en una competición nacional de primer nivel. Que la organización del certamen haya contemplado una ayuda económica para el centro no es casual. Es una manera clara de reconocer que detrás de cada joven cocinero que destaca suele haber una estructura de enseñanza que ha hecho bien su trabajo.

Para Lanzarote, además, la noticia tiene un peso especial. La isla no solo aparece vinculada a grandes productos, a una identidad gastronómica cada vez más sólida o a una escena hostelera en evolución. Ahora también se vincula con una generación joven que empieza a asomar en el circuito nacional desde la formación y el esfuerzo. Dicho sin rodeos: este premio ayuda a prestigiar la cocina canaria desde abajo, que es justamente donde se construyen las carreras largas.

Qué dijo tras ganar el Premio Promesas

@CIFPZomzamas

Después de la final, Gabriel Navarro mostró un perfil que termina de explicar por qué este triunfo resulta tan interesante. Lejos de perderse en la euforia fácil, agradeció el apoyo de su escuela, de su familia y de su compañero Ciro, al que atribuyó parte del impulso que lo llevó a presentarse. También reconoció que no esperaba ganar y que durante el proceso llegó a pensar que no sería posible. Ese tipo de declaraciones, más que una frase emotiva, dibujan un carácter: el de alguien que todavía entiende el oficio desde el aprendizaje, no desde el personaje.

Mirando al futuro, la beca le permitirá continuar su formación en Madrid sin ponerse límites. Pero incluso ahí su discurso mantiene el mismo eje: seguir aprendiendo, salir mejor preparado y aprovechar esta oportunidad con inteligencia. Esa combinación de humildad, disciplina y ambición razonable suele ser mejor señal que cualquier titular épico. La cocina española necesita jóvenes con técnica, pero también con cabeza. Y en este caso parece que ambas cosas van de la mano.

Una promesa real de la cocina canaria

@icbmadrid

El triunfo de este joven canario en Le Cordon Bleu Madrid no debe leerse como una anécdota simpática ni como una simple historia de superación juvenil. Tiene más fondo que eso. Habla de la calidad de la formación profesional en Canarias, del papel del CIFP Zonzamas como vivero de talento y de la capacidad de Lanzarote para colocar a uno de los suyos en una de las plataformas más visibles de la cocina joven en España. También recuerda algo que conviene no olvidar: las grandes trayectorias empiezan muchas veces en cocinas pequeñas, con alumnos anónimos, centros públicos y profesores que hacen su trabajo sin focos.

Gabriel Navarro ya ha dado un paso de enorme valor. Ahora toca ver cómo lo administra, cómo sigue creciendo y hacia dónde decide llevar ese talento. Lo que ya está claro es que su nombre ha dejado de pertenecer solo al ámbito de su escuela. Desde este premio, entra de lleno en la conversación sobre las nuevas generaciones de cocineros españoles. Y a una pista así, en gastronomía, conviene prestarle atención desde el principio.

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El diálogo reunió a referentes del sector para reflexionar sobre el papel de la sala, su evolución y los retos de futuro en torno al talento y la experiencia del

Impulsado por Ron Matusalem, El Arte de la Sala es un proyecto que nace con el objetivo de poner en valor uno de los pilares esenciales de la restauración: el servicio de sala. A través de encuentros en distintas ciudades, la iniciativa genera un espacio de conversación entre profesionales del sector para reflexionar sobre el oficio, el conocimiento y el papel del equipo de sala en el funcionamiento del restaurante. 

Tras su paso por Alicante, el proyecto celebró en Las Palmas su segunda cita, reuniendo a algunas de las figuras más relevantes del sector en un entorno especialmente vinculado a la cultura de la hospitalidad.

Celebrado en el Hotel Santa Catalina a Royal Hideaway, la jornada, moderada por Lara Pac directora global de Comunicación de Ron Matusalem, contó con la participación de Raúl Rodríguez, director de sala del histórico restaurante Horcher de Madrid y Premio Nacional de Gastronomía; Israel Ramírez, director del restaurante Saddle, destacado referente de Madrid con una Estrella Michelin y; Pere Monje, propietario y director del icónico restaurante Via Veneto Estrella Michelin ininterrumpidamente desde 1975; y Yoze Torres, CEO global de la Ron Matusalem, organizador del encuentro.

La convocatoria reunió además a casi 100 profesionales destacados de la escena local, con representantes de casas como Aquarela, Casa Brito, el Novillo Precoz o Casa Romántica; así como otros perfiles relevantes del sector en Canarias como Diego Tornel sumiller corporativo de Grupo Lopesan o Rafael Hurtado director de Sala y sumiller de Poemas by Hermanos Padrón.

El Arte de la Sala: una cuestión de consistencia y mirada

Uno de los ejes de la conversación fue la necesidad de entender la sala como una disciplina con identidad propia dentro del restaurante. Los participantes coincidieron en que la excelencia se construye desde la consistencia, la precisión en la ejecución y la capacidad de mantener estándares estables en cada servicio.

En este contexto, Yoze Torres subrayó que la iniciativa nace desde una vocación de mecenazgo, con el objetivo de poner en valor el oficio de sala y reforzar su posicionamiento dentro del sector.

La sala como un oficio vivo

El servicio de sala se definió como un oficio que se desarrolla en tiempo real, donde el profesional no solo ejecuta, sino que interpreta al cliente, organiza el ritmo del servicio y actúa como nexo entre cocina y comensal.

Se puso en valor la capacidad de adaptación, la observación y la toma de decisiones en directo como elementos diferenciales del equipo de sala, apoyados en una estructura sólida y estándares definidos que permiten garantizar la calidad de forma constante.

En palabras de Israel Ramirez, se trata de un “show interactivo de improvisación diaria”, en el que el equipo de sala construye, desde la observación y la sensibilidad, el servicio en cada mesa.

El cliente en el centro: una esencia que permanece

Para Raúl Rodríguez, el arte de la sala parte de una premisa clara: situar siempre al cliente en el centro. Un enfoque que define un servicio consistente, basado en la hospitalidad, la atención y la cercanía, y que evoluciona adaptándose a las nuevas demandas del cliente.

Asimismo, se destacó la importancia de la personalización como herramienta clave para la fidelización, en un contexto donde el comensal es cada vez más exigente e informado.

En paralelo, Pere Monje puso el acento en la dimensión emocional del servicio, recordando que el restaurante forma parte de momentos importantes en la vida de las personas, lo que convierte al equipo de sala en parte activa de esas vivencias. 

Un oficio que necesita ser contado

Uno de los principales retos identificados fue la falta de relevo generacional en sala. El sector afronta dificultades para atraer talento joven, lo que refuerza la necesidad de visibilizar el valor real del oficio y su nivel de exigencia.

Los participantes coincidieron en la importancia de reforzar la formación, mejorar la percepción del sector y comunicar de forma más clara sus oportunidades de desarrollo profesional, trasladando una visión más completa y realista del oficio.

Canarias, una cultura de hospitalidad

La elección de Las Palmas este año responde al momento que vive Canarias dentro del panorama gastronómico, con una creciente profesionalización del sector y una cultura de servicio cada vez más consolidada.

Tal y como se destacó durante la jornada, el archipiélago representa un entorno especialmente relevante por su vocación de servicio y su proyección internacional.

Un proyecto para reivindicar la sala

Con esta segunda edición, El Arte de la Sala consolida su recorrido como una iniciativa orientada a generar conversación en torno al papel del servicio dentro de la restauración.

Para Ron Matusalem, con más de 150 años de historia, esta iniciativa forma parte de su compromiso con la cultura de la hospitalidad y con un oficio que, desde la discreción, sigue siendo uno de los grandes pilares de la experiencia.

Sobre Ron Matusalem

El nacimiento de Ron Matusalem @ronmatusalem se remonta a 1872 en Santiago de Cuba. Su nombre rinde homenaje a Matusalem, el patriarca del Antiguo Testamento que, según la tradición, vivió 969 años, símbolo de longevidad y permanencia. Sus fundadores, de origen español, introdujeron el Sistema de Solera, originalmente usado en vinos de Jerez y brandy, para crear un ron suave, elegante y de calidad excepcional, siguiendo la receta secreta de la familia.

Tras más de 150 años, la quinta generación de los Álvarez lidera esta marca icónica, producida en República Dominicana, reconocida mundialmente y presente en más de 70 países. Expertos en la selección y envejecimiento en madera, Ron Matusalem celebra el Arte del Buen Gusto Atemporal.

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La gastronomía española vive esta semana una de esas secuencias que explican mucho mejor el sector que cualquier discurso solemne: Madrid reúne al gran mercado de la gastronomía, València convierte la reserva en plan urbano, Tegueste apuesta por el maridaje entre municipio con vinos y tapas , Villafranca sigue defendiendo la fuerza popular de la tapa bien acompañada y Villaluenga recuerda que el queso artesanal, cuando tiene raíz, no necesita pedir permiso para atraer público.

Salón Gourmets

Esto no es colocar citas en el calendario y ya, hay eventos, que sin proponérselo demasiado, terminan dibujando una radiografía bastante precisa del país. La del 13 al 19 de abril pertenece claramente a las segundas. Madrid acoge del 13 al 16 de abril la 39ª edición del Salón Gourmets en IFEMA, con horario de 10:00 a 19:00 de lunes a miércoles y de 10:00 a 17:00 el jueves, repartido entre los pabellones 3, 4, 5, 6 y 7 y reservado exclusivamente a visitantes profesionales acreditados.

La propia organización lo presenta como una gran plataforma europea para la alimentación y las bebidas de calidad, con 72.000 metros cuadrados de exposición, más de 55.000 productos y un programa pensado para compradores, distribuidores, hostelería, restauración, prensa especializada y otros perfiles que necesitan ver, probar, comparar y cerrar negocio.

No es una feria para pasear sin rumbo ni para hacerse una foto delante de un queso caro con cara de descubrimiento. Aquí se viene a trabajar, a medir el músculo comercial y a detectar qué productos, discursos y formatos empiezan a pedir sitio en el mercado. Y precisamente por eso la presencia de Las Islas Canarias adquiere esta vez un valor especial: no entra como invitado simpático de la periferia, sino como una despensa que quiere ser leída en clave de calidad, diferenciación y oportunidad real.

En este escenario, el Archipiélago canario aterriza en Madrid con una presencia institucional robusta. El Gobierno de Canarias ha preparado un estand de 528 metros cuadrados en el que están representados los siete cabildos y empresas del sector agroalimentario, con un programa que incluye degustaciones, talleres de valoración, catas comentadas, ponencias y acciones formativas.

El martes 14 de abril, además, se celebra el Día de Canarias dentro del propio Salón Gourmets, una jornada que concentra visibilidad, agenda institucional y una lectura estratégica bastante clara: cuando una región consigue ocupar espacio, relato y atención en una feria así, no solo está enseñando producto, también está defendiendo una manera de producir y de venderse.

Tacomanía ya dejó ganador y buen sabor para Canarias

Una de las acciones que más atención concentró en la primera jornada del 39 Salón Gourmets fue Tacomanía – Campeonato de Tacos Mexicanos by IGP Aguacate de Canarias, estrenado el lunes 13 de abril en Madrid. El concurso, concebido para premiar la mejor elaboración de un taco mexicano con el Aguacate de Canarias como ingrediente protagonista, terminó con la victoria de Daniel Martínez, del restaurante Tatemado (Madrid), que obtuvo el primer premio dotado con 1.500 euros. El segundo puesto fue para Salvador Melgar, del CIFP Santa María de Guía (Las Palmas), que recibió 1.000 euros.

Más allá del resultado, la lectura importante está en la visibilidad conseguida por el producto canario. Tacomanía sirvió para colocar al aguacate del Archipiélago en un formato de alta exposición dentro del programa oficial del Salón Gourmets, ligándolo a creatividad, técnica y versatilidad culinaria en una de las grandes plataformas profesionales de alimentación y bebidas de calidad en España. En otras palabras, ya no se trata solo de anunciar una competición, sino de contar que el producto canario ya jugó su partido y salió bien posicionado en uno de los escenarios con más foco de la semana.

Valencia…Cuina Oberta

Valencia mantiene hasta el 19 de abril una nueva edición de Cuina Oberta, con 75 restaurantes participantes, doce incorporaciones y presencia de establecimientos Michelin, confirmando que la buena estrategia urbana no siempre pasa por la gran feria, sino también por lograr que una ciudad salga a comer con más curiosidad, más deseo y menos miedo a reservar.

Ese cambio de escala es, de hecho, una de las claves más interesantes de la semana. Mientras Madrid concentra la alta densidad profesional, otras citas demuestran que la gastronomía también se sostiene desde la proximidad, el paseo y la relación directa entre producto y territorio. En Tenerife, Tapea con Vino. Tegueste 2026 se celebra del 6 al 20 de abril y reúne a once establecimientos en una fórmula tan sencilla como eficaz: tapa, vino local y recorrido por el municipio.

Hay algo especialmente valioso en este tipo de propuestas, porque recuerdan que no todo tiene que pasar por el gran formato para funcionar. A veces basta con entender bien la escala, cuidar la identidad del lugar y ofrecer una experiencia que conecte al vecino y al visitante con una forma concreta de comer y beber. Algo parecido sucede en Villafranca de los Barros, Extremadura, donde la XI Ruta del Vino Tapa se desarrolla los días 10, 11, 12, 17, 18 y 19 de abril, de modo que esta semana coincide con su segundo tramo.

Allí, esa alianza entre vino de la tierra, de la zona, hostelería reconocible para todos y consumo compartido vuelve a demostrar que las rutas gastronómicas siguen siendo una herramienta útil cuando no se convierten en una simple excusa promocional vacía.

Bien llevadas, activan calle, negocio y sentimiento de pertenencia. Mal llevadas, son un panfleto con servilleta. Y por lo que reflejan las convocatorias oficiales de Tegueste y Villafranca, aquí la intención parece ser bastante más seria: hacer que el producto local se beba y se coma en su contexto, no como decorado, sino como parte viva del municipio.

El cierre de la semana llega desde la Sierra de Cádiz con una de esas citas que no necesitan presentarse demasiado para justificar el viaje. Del 17 al 19 de abril, Villaluenga del Rosario celebra la XVII Feria del Queso Artesanal de Andalucía, ya consolidada como uno de los grandes encuentros del calendario quesero del sur peninsular. Y ahí aparece otra de las lecturas de fondo que deja esta agenda: España sigue contando su gastronomía desde registros muy distintos, pero todos igualmente válidos cuando tienen verdad detrás.

Madrid habla de mercado y volumen; València, de ciudad y mesa; Tegueste y Villafranca, de vino, paseo y restauración cercana; Villaluenga, de artesanía, ganadería y paisaje. Juntas, esas escalas componen una semana mucho más rica que la simple suma de eventos.

Porque no se trata solo de saber dónde ir, sino de entender qué está defendiendo cada cita. Unas venden futuro, otras venden presente, y otras, las mejores, consiguen vender memoria sin parecer un museo. Eso es justamente lo que hace que esta agenda merezca atención: no reúne solo actividades, reúne maneras distintas de explicar el país a través de lo que come y de lo que bebe.

La entrada Agenda gastronómica del 13 al 19 de abril: Madrid, Canarias y otras citas clave de la semana se publicó primero en Canariasgourmet!.

En gastronomía se habla mucho de técnica, de producto, de creatividad y de cocineros. Se habla menos —bastante menos de lo que merece— de quienes sostienen el pulso del comedor, ordenan el ritmo de una mesa, interpretan al cliente y convierten una comida en algo más significativo que una simple sucesión de platos. Precisamente ahí quiere poner el foco El Arte de la Sala, la iniciativa impulsada por Ron Matusalem, que hará escala en Las Palmas de Gran Canaria el próximo 13 de abril, con una jornada prevista en el Hotel Santa Catalina, después de haber celebrado su primera cita en Alicante el pasado 9 de marzo.

La convocatoria llega en un momento oportuno para Canarias. El archipiélago lleva años afinando su discurso gastronómico, reforzando el valor del producto, elevando el nivel de muchas cocinas y consolidando una clientela cada vez más atenta a los detalles. En ese escenario, la sala deja de ser un acompañamiento para recuperar el lugar que le corresponde: el de una disciplina con conocimiento propio, con exigencia técnica y con una influencia decisiva en la memoria final del comensal. Esa es, en esencia, la idea que vertebra este proyecto itinerante promovido por una firma con más de siglo y medio de historia, que ha anunciado además nuevas paradas en su recorrido nacional.

La sede elegida refuerza bien el mensaje. El Hotel Santa Catalina, uno de los grandes símbolos de la hotelería histórica en Gran Canaria, ofrece un marco coherente para una conversación sobre hospitalidad, oficio y excelencia en el trato. No se trata solo de reunir nombres conocidos, sino de hacerlo en un espacio donde el lenguaje del servicio, la recepción y la experiencia forman parte de la propia identidad del lugar.

En la mesa estarán perfiles de peso dentro del panorama nacional. Figura entre ellos Raúl Rodríguez, director de sala de Horcher, reconocido con el Premio Nacional de Gastronomía 2025 por su labor al frente del servicio; también participará Israel Ramírez, director de Saddle, uno de los restaurantes madrileños donde la sala ha sabido mantener un nivel de precisión y sobriedad muy poco frecuente; y Pedro Monje, director de Via Veneto, distinguido en su día con el Premio Nacional de Gastronomía 2012 por su trabajo al frente de una de las casas clásicas más respetadas de Barcelona. Junto a ellos estará Yoze Torres, CEO global de Ron Matusalem, como representante de la marca que respalda esta iniciativa.

La jornada servirá para abordar asuntos que hoy resultan centrales en la restauración: la evolución del servicio, la formación continua, la captación de talento joven, la dificultad de encontrar relevo en sala y la adaptación a un cliente cada vez más informado. No es un debate menor. Durante demasiado tiempo, buena parte del prestigio gastronómico se ha construido mirando casi exclusivamente al pase de cocina, como si el comedor fuese un territorio de tránsito. Sin embargo, basta haber comido en una gran casa para entender que el nivel real de un restaurante se decide muchas veces en la distancia exacta entre la profesionalidad y la cercanía, entre la técnica y la naturalidad, entre saber servir y saber estar. Ese equilibrio, tan fácil de aplaudir desde fuera y tan difícil de ejecutar cada noche, constituye el verdadero tema de fondo de esta cita.

La primera edición de Alicante ya dejó claro por dónde van los tiros. Allí se habló de hospitalidad como una forma de inteligencia aplicada, de la necesidad de interpretar cada mesa de manera distinta y de la urgencia de dignificar un oficio que no siempre recibe ni el reconocimiento ni la cantera que necesita. Tras ese arranque, la parada en Las Palmas adquiere un interés especial, no solo por el momento que vive la restauración canaria, sino porque aquí la conversación sobre sala puede encontrar un terreno especialmente fértil: una comunidad profesional cada vez más consciente de que el futuro del sector no dependerá solo de lo que sale de la cocina, sino también de cómo se acompaña, se cuenta y se sirve.

Hay, además, una cuestión de fondo que conviene subrayar. Reivindicar la sala no es una cuestión de imagen ni de nostalgia por aquellos tiempos elegantes del maître de chaqueta impecable, sino de reconocer su peso real dentro del restaurante. Es defender una parte esencial del restaurante contemporáneo. La sala organiza, traduce, modula, corrige, observa, resuelve y sostiene el ritmo del servicio sin hacerse notar.

Cuando funciona de verdad, casi desaparece; cuando falla, arrastra consigo el trabajo de todo el equipo. Por eso resulta saludable que una iniciativa como esta plantee el debate en voz alta y lo haga, además, desde un formato que busca reunir a profesionales, compartir experiencias y generar comunidad alrededor del servicio.

Para los profesionales de Canarias, la cita del 13 de abril en el Santa Catalina se perfila así como algo más que una mesa redonda. Puede convertirse en una buena ocasión para volver a poner en el centro una evidencia que el sector conoce bien, aunque a veces el discurso público la olvide: que entre una comida correcta y una experiencia memorable suele marcar la diferencia el arte de la sala.

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No se trata de una clasificación menor. En esta edición del certamen se presentaron 801 quesos de toda España y solo 100 alcanzaron la fase final después de una intensa selección previa celebrada en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid. Allí, un jurado integrado por 65 especialistas evaluó las muestras durante dos jornadas de cata, mientras que en la final será un panel de 40 expertos el encargado de escoger los mejores de cada categoría antes de decidir cuál se alza con el título absoluto.

Los cinco quesos canarios finalistas en GourmetQuesos 2026

La representación de Canarias en esta edición reúne a elaboradores de Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife y La Palma, una fotografía muy clara del excelente momento que vive el sector quesero del Archipiélago. Los quesos finalistas son Don Nicolás, de Finca de Uga (Lanzarote), en la categoría Vaca curado leche pasteurizada; Pajonales curado y Media flor semicurado, de Manuel Hernández Bolaños (Gran Canaria), en las categorías Cabra curado leche cruda y Mezcla semicurado; Añejo mezcla vaca/cabra con gofio, de Quesería Montesdeoca (Tenerife), en Mezcla curado; y Queso Las Cuevas, de Félix Alberto Gil de Rodríguez (La Palma), en la categoría de Ahumados.

Cada una de estas piezas cuenta algo más que una receta bien ejecutada. Habla del territorio, del pastoreo, de la leche, del clima y del pulso de unas queserías que han sabido conservar la tradición sin renunciar al rigor técnico. Porque en Canarias el queso no es un simple acompañante en la mesa. Es cultura alimentaria, es economía rural y es, además, una de las expresiones más serias de identidad gastronómica que tienen las islas.

El queso canario consolida su prestigio nacional

La presencia de cinco quesos isleños entre los finalistas confirma la consistencia de un sector que lleva años ganando respeto en concursos nacionales e internacionales. Desde el Gobierno de Canarias se ha subrayado que este resultado evidencia el peso del Archipiélago dentro del panorama quesero español y reconoce el trabajo de ganaderos, maestros queseros y familias que siguen sosteniendo una tradición decisiva para el sector agroalimentario canario.

Hay algo especialmente valioso en este nuevo reconocimiento. Mientras muchas veces la conversación gastronómica gira alrededor de cocineros, restaurantes y tendencias, el queso devuelve la mirada al origen, al campo y a quienes transforman la materia prima con paciencia y conocimiento. En ese sentido, estos cinco finalistas no solo aspiran a un premio. También defienden un modo de hacer las cosas que sigue teniendo en la autenticidad su mayor fortaleza.

Salón Gourmets 2026, una gran vitrina para el queso de Canarias

La final de GourmetQuesos tendrá lugar durante el 39 Salón Gourmets, la gran feria profesional de alimentación y bebidas de calidad que volverá a reunir en Madrid a productores, distribuidores, compradores y especialistas del sector. La edición de 2026 se celebrará entre el 13 y el 16 de abril en IFEMA Madrid, consolidando una vez más este encuentro como una de las grandes plataformas comerciales y de proyección para los productos gourmet españoles.

Para Canarias, estar ahí con cinco quesos en la final no es solo una buena noticia. Es también una declaración de nivel. Porque cuando el queso canario entra en competición en este tipo de escenarios, no llega a ver qué pasa.

Llega a jugar en serio. Y, visto lo visto, más de uno en la península haría bien en ir afilando el cuchillo y preparando el paladar.

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Kentia Gourmet Club, restaurante del hotel La Isla y el Mar en Puerto del Carmen, acogió una cena a cuatro manos que reunió al chef siciliano Giuseppe “Peppe” Pantano, al chef ejecutivo Henry Matamoros y al sumiller Iván Monreal en una velada donde la cocina mediterránea y el producto lanzaroteño encontraron un lenguaje común.

Hay cenas que se disfrutan y hay otras que, además, dejan memoria. La celebrada el pasado viernes 20 de marzo de 2026, a las 20:00 horas, en Kentia Gourmet Club, el espacio gastronómico de Aylanz Hospitality Group en Puerto del Carmen, pertenece sin duda a esa segunda categoría.

No fue solo una propuesta de alto nivel ni una cita pensada para amantes del buen comer. Fue, más bien, un ejercicio de cocina con relato, una noche donde dos cocineros de perfiles muy distintos lograron entenderse desde el plato sin perder personalidad. De un lado, Giuseppe “Peppe” Pantano, cocinero siciliano con proyección internacional y reconocido como embajador de la cocina mediterránea por instituciones vinculadas a la UNESCO.

Del otro, Henry Matamoros, chef ejecutivo de Kentia, cuya línea culinaria ha ido consolidando una identidad propia en Lanzarote, apoyada en el producto local, la sensibilidad contemporánea y una lectura muy consciente del territorio.

En medio de ambos, y dando coherencia líquida a toda la experiencia, estuvo Iván Monreal, jefe de Alimentos y Bebidas del restaurante y responsable de un maridaje de vinos italianos diseñado con precisión, criterio y oficio.

El resultado no fue una sucesión de platos brillantes, sino algo bastante más valioso: una cena donde Sicilia y Lanzarote se encontraron en la misma mesa sin competir, sin imposturas y sin necesidad de levantar la voz.

Un menú degustación donde cada chef defendió su voz

Lo más interesante del menú degustación fue que nunca intentó uniformar estilos. Al contrario, permitió que cada chef hablara con claridad y que el comensal entendiera desde el primer momento quién estaba detrás de cada plato. Pantano llevó Sicilia a la mesa con naturalidad, apoyándose en referencias reconocibles, pero sin caer en la postal fácil.

Matamoros respondió desde Lanzarote con una cocina de mayor contención expresiva, aunque muy conectada con el paisaje, el producto y el carácter de la isla. El recorrido comenzó con unos aperitivos y fue creciendo de forma ordenada hasta cerrar con dos postres que resumieron muy bien el tono general de la velada. Entre los platos firmados por Pantano destacó el carpaccio de atún con menta, aceto y AOVE aromatizado, una apertura limpia, fresca y elegante, casi una declaración de principios mediterránea.

Después llegaron las crepes de porcini con bechamel de parmesano, de aroma profundo y textura amable, uno de esos pases que remiten de inmediato a la tradición italiana bien entendida. Más adelante apareció la busiata amatriciana, seguramente el plato con mayor carga identitaria de su parte del menú. La pasta artesanal originaria de Trapani, ligada al uso del buso para darle su forma en espiral, se presentó con panceta ahumada, cebolla y albahaca fresca en una versión resuelta con inteligencia. Había memoria, había técnica y, sobre todo, había un cocinero que sabía exactamente de dónde venía su discurso culinario.

Henry Matamoros y su equipo respondieron con una cocina atlántica, limpia y bien anclada al territorio

Cuando tomó el relevo Henry Matamoros, la cena cambió de acento sin perder coherencia. Si Pantano había desplegado una cocina de evocación mediterránea, el chef de Kentia respondió con una lectura más atlántica, más volcánica y, en cierto modo, más ligada al pulso inmediato de Lanzarote. La lubina con mandarina y tirabeques fue uno de esos platos que no necesitan estridencias para dejar huella.

El pescado apareció tratado con delicadeza, sostenido por el punto cítrico de la mandarina y por la frescura verde de los tirabeques, en una composición donde el mar se sintió presente sin excesos ni adornos superfluos.

Después llegó el cochinillo con coliflor, manzana, cardamomo y Listán Negro, probablemente uno de los momentos más sólidos de toda la noche. Ahí Matamoros construyó un plato con capas, equilibrando lo carnoso, lo especiado, lo vegetal y esa referencia insular que introduce la variedad tinta más emblemática de Lanzarote. Fue una propuesta con carácter, pensada desde el territorio y resuelta con seguridad.

Para el cierre dulce, Pantano presentó su cannolo siciliano con ricotta, naranja y guiño al tiramisú, mientras que Matamoros puso el broche con unos petit fours coherentes con la identidad de Kentia: cuidados, precisos y sin exceso de azúcar narrativa, que eso también se agradece. El menú degustación tuvo un precio de 79 euros por persona, IGIC incluido, mientras que el maridaje opcional de vinos italianos se ofreció por 55 euros, también con IGIC incluido.

Peppe Pantano, un cocinero que entiende la cocina como patrimonio cultural

@Mr.PeppegoldenChef

Giuseppe Pantano, conocido internacionalmente como “Mr. Peppe – Golden Chef”, no encaja en la figura del chef invitado que llega, cocina y se marcha dejando solo una foto para el recuerdo. Su trayectoria está más cerca de la de un embajador culinario que utiliza la cocina como herramienta de transmisión cultural.

Siciliano de origen y mediterráneo por convicción, ha dedicado buena parte de su carrera a defender y divulgar un patrimonio gastronómico que la UNESCO reconoció en 2010 como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Esa condición no es un título decorativo en su caso, sino una línea de trabajo visible tanto en su carrera como en su manera de cocinar. Ha sido distinguido con reconocimientos como el título de “Golden Chef a cinco estrellas” por la academia SANAZ&SANIA en Teherán y el Ananas d’Oro del Grand Hotel Djibloho de Guinea Ecuatorial, además de otras distinciones recibidas de instituciones vinculadas al ámbito cultural y gastronómico internacional.

También ha desarrollado una faceta formativa con proyección global, algo que volvió a ponerse de manifiesto durante el Young Chef Olympiad 2026, celebrado en India del 1 al 6 de febrero, donde participó como mentor y chef técnico. Esa combinación de cocina, pedagogía y diplomacia gastronómica explica bien el peso de su presencia en Kentia.

No llegó a Lanzarote como una firma exótica ni como una celebridad de paso, sino como un profesional que entiende que la cocina debe emocionar, sí, pero también contar quiénes somos, qué comemos y por qué importa conservar esa memoria.

Iván Monreal convirtió el maridaje en una parte esencial del relato

@IvanMonreal

En una cena de estas características, el vino no podía quedar relegado al papel de acompañante correcto. Necesitaba integrarse de verdad en la experiencia, y ahí la figura de Iván Monreal resultó determinante. Como jefe de Alimentos y Bebidas de Kentia Gourmet Club, y además como uno de los sumilleres más reconocidos del panorama nacional, Monreal asumió el maridaje no como una sucesión de elecciones técnicas, sino como un relato paralelo a lo que ocurría en cocina.

Su currículum avala de sobra esa autoridad: subcampeón de España del Concurso Nacional de Sumilleres en 2021, bicampeón de Canarias en 2022 y 2023, ganador del Ruinart Sommelier Challenge, situado en el Top 100 Sommeliers de España 2024 y Certified Sommelier por la Court of Master Sommeliers, ha desarrollado además parte de su carrera en restaurantes con estrellas Michelin de Alemania, Austria, Francia, Italia y España.

A eso se suma su rol como embajador de los vinos de Canarias, una distinción especialmente significativa cuando se trabaja desde una isla con tanta personalidad vitivinícola como Lanzarote. En esta ocasión, Monreal eligió una cuidada selección de vinos italianos pensada para potenciar cada pase del menú y reforzar el diálogo entre Sicilia y la isla conejera.

Quien conozca su trabajo sabe que ahí reside una de sus grandes fortalezas: entender que el maridaje no debe rellenar silencios, sino dar profundidad a la cena, ordenar la experiencia y elevarla con discreción. Dicho en román paladino, cuando el vino está bien pensado, la mesa habla mejor.

Kentia Gourmet Club confirma su lugar entre las referencias gastronómicas de Lanzarote

Con esta cita, Kentia Gourmet Club vuelve a reforzar una idea que en Lanzarote se percibe cada vez con más nitidez: la isla no solo ofrece paisajes memorables, sino también una escena gastronómica capaz de sostener propuestas serias, sofisticadas y con identidad propia. Situado en la calle Reina Sofía, 23, en Puerto del Carmen, dentro de Aylanz Hospitality Group, el restaurante ha sabido construir una propuesta donde el fine dining no se entiende como un simple ejercicio de elegancia, sino como una forma de traducir el territorio, la memoria y el intercambio cultural a una experiencia completa.

Bajo la dirección de Henry Matamoros, Kentia ha desarrollado una cocina que dialoga con el producto local y con la historia de las dos orillas del Atlántico, generando una personalidad culinaria que resulta reconocible y competitiva.

No es casual que el establecimiento haya obtenido el Travelers’ Choice 2025 de Tripadvisor, respaldado por más de 520 reseñas que destacan tanto la calidad del menú degustación como el nivel del servicio y la puesta en escena. Además del servicio de cena, el restaurante ofrece catas de vino en terraza, masterclass de coctelería y eventos privados a medida, completando así una oferta que entiende la hospitalidad como una experiencia global.

Lo sucedido el pasado 20 de marzo importa porque confirma, una vez más, que Lanzarote y Canarias ya juegan en una liga gastronómica cada vez más seria.

Y cuando un chef siciliano de proyección internacional, un cocinero que trabaja desde el volcán con identidad propia y un sumiller de este nivel coinciden en una misma noche, el mensaje queda bastante claro: aquí ya no se viene solo a mirar el paisaje; aquí también se viene a sentarse y escuchar lo que el plato tiene que decir.

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Canarias vuelve a situarse estos días en el gran escaparate profesional de la alimentación, la hostelería y la restauración con una idea cada vez más clara: el producto local ya no puede viajar solo como símbolo identitario, también tiene que hacerlo como argumento comercial. Esa es, en realidad, una de las claves de la presencia canaria en Alimentaria 2026, la gran cita que reúne en Barcelona a miles de empresas, compradores y profesionales de la cadena alimentaria.

El Archipiélago aterriza en este escenario de alto voltaje empresarial a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria y de Gestión del Medio Rural de Canarias, con el objetivo de promocionar sus producciones ecológicas, sus alimentos de calidad diferenciada y, sobre todo, de abrir nuevas puertas de comercialización para un sector que necesita vender mejor fuera sin dejar de defender lo que es.

La dimensión del encuentro explica bien la importancia del movimiento: Alimentaria+Hostelco celebra este año su 50 aniversario, se desarrolla del 23 al 26 de marzo en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona y prevé reunir a 3.300 empresas de 70 países y a más de 110.000 visitantes profesionales.

El enfoque canario tiene sentido. En una feria de este tamaño, donde todo compite por atención, agenda y cuota de mercado, no basta con exhibir singularidad; hay que traducirla en oportunidad. Por eso la presencia institucional no debería leerse como un simple gesto de acompañamiento, sino como una maniobra de posicionamiento económico.

Vinos, quesos, gofios, conservas, sales, aloe vera, productos frescos, elaboraciones ecológicas y referencias transformadas del Archipiélago encuentran aquí un terreno donde el relato cuenta, sí, pero donde manda la capacidad de cerrar contactos útiles.

Alimentaria no funciona como un museo del gusto, sino como una enorme maquinaria de negocio.

La propia organización ha invitado, junto al ICEX, a 1.500 grandes compradores e importadores de 100 países y a otros 1.200 compradores nacionales, con la previsión de superar las 14.500 reuniones comerciales.

Dicho de forma menos diplomática: quien va a Barcelona solo a hacerse una foto vuelve con una acreditación colgada al cuello; quien va con estrategia puede volver con mercado.

En ese tablero, el trabajo del ICCA y de GMR Canarias adquiere una importancia evidente. El primero pone el acento en la producción ecológica y en el valor de los sellos de calidad diferenciada, herramientas cada vez más decisivas para competir en segmentos donde el consumidor y el comprador profesional exigen trazabilidad, autenticidad y coherencia.

La segunda aporta músculo de promoción y continuidad a una agenda exterior que en los últimos meses ha ido enlazando citas clave para proyectar el producto agroalimentario del Archipiélago fuera de las Islas. No es casualidad. El Gobierno canario viene insistiendo este año en vincular promoción, identidad y comercialización como una forma de reforzar al sector primario y convertirlo en una pieza real de desarrollo económico.

Además, el contexto del salón favorece precisamente ese discurso. Alimentaria 2026 ha reforzado su peso internacional, su mirada al Canal Horeca y su dimensión especializada, con espacios centrados en innovación, sostenibilidad, restauración y producto ecológico. En ese ecosistema encaja bien la apuesta canaria por una oferta que combina singularidad geográfica y vocación profesional.

La feria incorpora este año la Ruta Eco y sitúa el salón Organic Foods en el pabellón 5, con La Plaza Eco como punto de encuentro para conferencias y networking del sector ecológico, una circunstancia especialmente interesante para aquellas empresas isleñas que acuden con catálogo agroecológico o con producciones de perfil diferenciado.

Canarias, en ese marco, no vende únicamente alimentos: vende territorio, biodiversidad, saber hacer, dificultad productiva y una manera concreta de entender el valor del origen.

Hay, además, otro elemento que conviene no perder de vista. En este tipo de encuentros, el éxito no se mide solo por el volumen de visitantes que pasa delante de un expositor, sino por la calidad de las conversaciones que se generan detrás del mostrador. Y ahí el producto canario tiene una baza fuerte cuando está bien contado.

Porque una botella de vino volcánico, un queso insular, un gofio bien presentado o una sal marina con trazabilidad no compiten solo por sabor o por exotismo.

Compiten por historia, por paisaje, por rareza, por identidad y también por capacidad de integrarse en cartas, lineales y canales especializados que buscan algo distinto sin renunciar a la regularidad. Esa es la frontera delicada en la que hoy se mueve Canarias: lograr que su diferencia no se quede en un gesto romántico, sino que se convierta en una propuesta sólida y comercialmente útil.

La presencia del consejero Narvay Quintero en la apertura del certamen da a esa estrategia una lectura política clara. El mensaje que se intenta trasladar es que el sector primario y la industria agroalimentaria de las Islas no deben limitarse al consumo interior ni a la postal turística, sino aspirar a una presencia más estable en redes de distribución y comercialización nacionales e internacionales.

Ahora bien, más allá del discurso institucional, la verdadera prueba está en otra parte: en la capacidad de las empresas para convertir la visibilidad en pedidos, los contactos en acuerdos y el interés inicial en relaciones comerciales sostenidas. Porque la feria puede abrir la puerta, pero luego hay que saber cruzarla.

Eso explica también por qué este viaje a Barcelona tiene un valor que va más allá de los cuatro días de salón. Alimentaria ofrece una fotografía muy precisa de hacia dónde se mueve el mercado: más innovación, más internacionalización, más exigencia logística, más atención a la sostenibilidad y más necesidad de diferenciarse con fundamentos.

Si Canarias quiere ganar espacio en ese escenario, debe jugar con sus mejores cartas, pero también con una estructura capaz de responder. La identidad sola ya no basta; la calidad sola tampoco. Hace falta continuidad, acompañamiento comercial, capacidad de suministro y un relato que no suene a tópico. Cuando esas piezas encajan, el producto canario deja de ser una curiosidad insular y empieza a ocupar el sitio que le corresponde en las conversaciones serias del negocio alimentario.

Al final, lo que se pone sobre la mesa en Alimentaria 2026 no es solo una colección de productos del Archipiélago, sino una manera de entender la despensa canaria como activo económico, cultural y estratégico. Y esa lectura sí merece atención.

Porque detrás de cada queso, cada vino, cada conserva, cada sal o cada elaboración ecológica hay agricultores, ganaderos, pescadores, transformadores y pequeñas empresas que no viven de los adjetivos, sino de vender.

El gran reto, por tanto, no es que Canarias guste, que suele gustar; el gran reto es que Canarias se quede. Y en una feria como esta, quedarse significa entrar en el mapa mental -y comercial- de quienes deciden qué se compra, qué se sirve y qué se distribuye mañana.

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